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Gucci男女裝合并辦秀是否會成業(yè)界主流?

來源:摩登時尚網(wǎng)(m.yourbigtour.com)時間:2016-04-08 08:15作者:摩登中國網(wǎng)熱度:手機閱讀>>

 除了華麗怪誕的腔調(diào)成為New Gucci一目了然的特征,對于性別界限的模糊同樣為外界關(guān)注

 

46日,Gucci總裁兼CEO Marco Bizzarri于紐約時報國際奢侈品會議上發(fā)表演講時,宣布品牌計劃整合男女時裝秀。2017年起,其創(chuàng)作總監(jiān)亞力山卓·米開理(Alessandro Michele)將于每一季展示男女裝并存的統(tǒng)一系列。首次混合男女裝的秀將于米蘭Mecenate區(qū)的Gucci總部面世。

 

奢侈品全球市場近年來持續(xù)低迷,雖然Gucci在新任設計師的帶領(lǐng)下,這兩年扭轉(zhuǎn)局勢。但在男裝周目前整體關(guān)注度不高的背景下,Gucci此舉很容易讓人聯(lián)想到是為消減辦秀成本,另外從設計風格來說,一手把控品牌男女裝設計總監(jiān)的Alessandro Michele推崇男性細瘦美,性別界限越來越模糊,也為此次合并辦秀提供了“合理”依據(jù)。但對于像Dior這樣的品牌來說,男女裝風格差異明顯,Gucci此舉會不會引發(fā)業(yè)界跟隨還是未知數(shù)。

 

New Gucci:再正常不過的選擇

 

Gucci這次男女裝合并走秀的決定讓人倍感突然,但仔細琢磨之下又合乎情理。2015年剛剛上任的Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele,幾乎反轉(zhuǎn)了這個老牌時裝屋的形象:幾季以來用連續(xù)的風格,大刀闊斧地讓自己反極簡式的華麗復古觀洗腦觀眾,極盡的花哨、繁復,跳躍的靈感和絢麗的配色都成為Gucci的新標簽,以致于時尚媒體賦予AlessandroMichele掌控后的GucciNew Gucci”的稱謂。

 

除了華麗怪誕的腔調(diào)成為New Gucci一目了然的特征,對于性別界限的模糊同樣為外界關(guān)注?;赝?/span>Alessandro Michele呈現(xiàn)的幾季男裝秀場,刺繡圖案、格紋印花以及大膽碰撞的配色這些常常用于女裝的圖案,全部都被搬到了Gucci男裝周的T臺上。

 

2016秋冬Gucci的男裝和女裝秀場上分別都出現(xiàn)了唐裝、虎頭帽等類似的中國元素。

 

不僅衣服的紋路風格靠近女裝,Gucci選擇模特的標準也明顯偏愛消瘦而伶俐的白人男模,穿上Alessandro的設計,如同文藝復古的精靈,相比那些健壯高大散發(fā)荷爾蒙氣質(zhì)的模特,New Gucci的男裝秀場自帶敏感文弱的氣質(zhì),男女之間的性別界限被刻意模糊。設計師Alessandro本人也以一頭披肩長發(fā)為標志造型,相信New Gucci的這一新風貌也帶有Alessandro特有的性別觀。

 

New Gucci的這一觀念也引起了不小的關(guān)注,許多業(yè)內(nèi)人士都評論,New Gucci的男女裝是可以互相借穿的。事實上,有許多人已經(jīng)開始了這一嘗試。在剛剛過去的2016秋冬米蘭時裝周上,中國女星張雨綺就選擇了一件今年春夏的男裝風衣,這套隱藏起傲人身材的LOOK盡管在媒體筆下毀譽參半,但是對Gucci男裝女穿的試驗確實在一種不突兀的程度上,展現(xiàn)了張雨綺帥氣俊朗的一面。

 

Gucci男女裝合并走秀的消息宣布之后,Alessandro也發(fā)聲說:“對我而言,將男女裝系列一起展示再自然不過了,這就是我看待當今世界的方式;這肯定不是一條平坦的道路,當然會帶來一些挑戰(zhàn),但我堅信這能夠推動我以一種不同的方式,來講述時裝故事。”

 

其實,在一場秀里同時呈現(xiàn)男女裝,Alessandro也早在前幾季的Gucci秀場上嘗試過了,不管是2016春夏系列的男裝還是秋冬系列的女裝,雪白而精瘦的男女模特們都曾同時出現(xiàn)在一場秀里,穿著同樣靈感、同一系列的衣服,很多情況下只能通過頭發(fā)的長短來判定模特性別,盡管依然有短發(fā)的女模和長發(fā)的男模。這個比例還不在少數(shù):2016春夏系列男裝秀場上的55LOOK中,有11套女裝LOOK,占比高達五分之一。

 


Gucci2016秋冬男裝秀場上也有女裝LOOK,明顯為同一系類款式。

 

除了性別界限的模糊讓男女裝合并的時裝秀更有意義,對于創(chuàng)作靈感的統(tǒng)一同樣是作出這一決定的重要推手。同時執(zhí)掌Gucci男女裝的AlessandroMichele,在進行設計男裝和女裝時本身就帶有自己相似的偏好,加上同一季男女裝發(fā)布會僅僅相差一兩個月,因此每季的靈感和風格大致相同:

 

比如在最新的2016秋冬的男裝和女裝秀場上,圖騰圖案和中國式刺繡等元素都曾多次出現(xiàn)。男女裝的合并,對設計師來說,可以將每季服裝藝術(shù)靈感的展現(xiàn)更加系統(tǒng)且整體。

 

時裝周模式退場的又一小步

 

Gucci男女裝合并走秀,不僅在藝術(shù)方面對于創(chuàng)意總監(jiān)來說自然而然,藝術(shù)背后的商業(yè)考量更是讓這個決定勢在必得。Gucci總裁兼首席執(zhí)行官Marco Bizzarri說:“Alessandro 總是將其男女裝在一塊兒展示。轉(zhuǎn)換為每一季一場秀將顯著地幫助我們簡化業(yè)務的方方面面。繼續(xù)維持原有分開且無聯(lián)結(jié)的男女時裝秀并非是現(xiàn)實的考量,這已經(jīng)成為了傳統(tǒng)的產(chǎn)物。”

 

面對全球經(jīng)濟態(tài)勢疲軟的大背景,包括市場巨大的中國在內(nèi)的全球奢侈品銷售都處于低迷狀態(tài)。YvesSaint Laurent作為奢侈品巨頭開云集團旗下最重要的品牌之一,創(chuàng)意總監(jiān)最近離職的YvesSaint Laurent前景不夠明朗,同一母公司下的Gucci勢必承擔更大的銷售壓力。

 

事實上,Gucci在這方面一直做得不錯,特別是自AlessandroMichele2015年上任以來,已經(jīng)迅速扭轉(zhuǎn)Gucci連續(xù)兩年的銷售頹勢,紅極一時的毛毛樂福鞋、橫須賀夾克以及酒神包等單品,都是New Gucci一手打造出來的“爆款”。

 
皮草樂福鞋是這幾年Gucci打造的爆款單品之一。

 但是Gucci近年的一枝獨秀依然擋不住時裝周模的正黯然離場,除了全球經(jīng)濟的不景氣,社交媒體的日益發(fā)達,更讓這個原本為買手和時尚媒體準備的展示會意義漸消。從圖片到小視頻乃至直播,包括InstagramFacebook在內(nèi)的社交軟件,已經(jīng)讓時裝周成為一個可以全民共享的舞臺,展銷功能退居其次。

 

日益發(fā)達的網(wǎng)絡也讓時裝秀產(chǎn)生了廣告和宣傳的功能,不管是對名流名媛的邀請還是秀場的布置裝潢,品牌也因此愈加用心,隨之產(chǎn)生了不菲的辦秀費用以及實際意義并不明顯的效果。目前,品牌已從最初的喜悅和興奮中冷靜下來,思索如何降低時裝周的成本,并改善時裝秀的功能,男女裝合并走秀無疑是一個簡化的好辦法。

 

Gucci并不是第一個宣布男女裝合并走秀的品牌,兩個月之前,英國奢侈品“領(lǐng)頭羊”Burberry也宣布了類似的決定,將男裝秀合并進當季的女裝秀。無論是男裝還是女裝,它們本質(zhì)上都還是“衣服”,合并辦秀可以更大程度上提高效率,畢竟辦一場秀的成本可能會達到一百萬歐元;同時,各大品牌內(nèi)部也在加強男裝線和女裝線的聯(lián)系,比如Louis Vuitton請來Jaden Smith穿上女裝來拍女裝廣告,男裝和女裝的差異在不斷縮小。

 

不排除之后仍有品牌跟隨這一潮流,特別是男女裝為同一設計師的品牌,精簡起來將更為得心應手。

 

相比最初,當下的時裝秀更大意義上是一種宣誓和象征,原始的實際功能已基本不復存在,就像Gucci總裁兼首席執(zhí)行官Marco Bizzarri所說,男女分開的時裝秀已經(jīng)成為傳統(tǒng)的產(chǎn)物。同時,也不得不承認,這種合并和簡化,就是對時裝周模式的弱化。

 

而這種弱化不僅僅表現(xiàn)在對男裝秀的削弱,幾個月前不少品牌選擇的“當季售賣”也曾掀起過大規(guī)模的討論,即服裝發(fā)布不再提前半年進行,而是以現(xiàn)秀現(xiàn)賣的方式進行,縮短顧客長達半年的等待期,降低了顧客對秀場設計的遺忘。這種“掙快錢”的選擇以網(wǎng)絡的瞬時傳播為依托,不再留給媒體和買手反應的時間,同樣是對時裝周模式功能有力的弱化。

 
張雨綺身穿Gucci2016春夏男裝系列的格紋風衣。

 

有意思的是,倡導當季售賣的品牌多是類似Rebecca Minkoff這類年輕的新興品牌,傳統(tǒng)的大牌依然堅持提前半年發(fā)布,今天宣布重大決定的Gucci亦是如此。Bizzarri也表示Gucci將與意大利時裝協(xié)會緊密合作(Camera Nazionale della Moda),旨在“凝聚意大利時尚系統(tǒng)”,維持時尚秀“先欣賞后購買”的體系,以表示在精品時裝中對創(chuàng)意和創(chuàng)作流程必要的尊重。

 

Gucci宣布男女合并辦秀后各方聲音

 

態(tài)度中立

 

1.Kering集團的其他幾個品牌Saint Laurent、Bottega VenetaAlexander McQueen Stella McCartney目前并沒有明確表明態(tài)度。Keing集團發(fā)言人表示:“每個品牌都有各自的策略和品牌價值觀,Kering集團并不會干涉每個品牌的自由選擇。”

 

2.(中立偏支持)意大利國家時裝商會主席Carlo Capasa表示:“Gucci此舉一方面是因為設計師 Alessandro Michele的個人時尚理念,另一方面也是出于對時裝周效率的考慮。目前,我們很難預估這次嘗試的負面效果。我們并不會嚴格區(qū)分開女裝周和男裝周的時間安排,畢竟現(xiàn)在也有不少女裝設計是在男裝周期間發(fā)布的。”

 

3.法國時尚、定制成衣和時裝設計師協(xié)會主席Ralph ToledanoGucci此舉不做評價。法國時尚界主體還是偏向保守的——畢竟連即看即買他們也不想摻和。

 

2016秋冬季男女裝秀場上都推出了橫須賀夾克,近日頗受歡迎。

 

贊同

 

1.美國時裝設計師協(xié)會主席Steven Kolb認為:產(chǎn)業(yè)合并的積極影響力日漸顯現(xiàn)出來,時尚圈為什么不嘗試一次呢?每個品牌都有認為對自己好的策略,Gucci就認為合并發(fā)布男女裝適合自己的品牌——他們一定是經(jīng)過慎重考慮的。BurberryTom Ford也有類似的打算。他們沒有認為不妥,我自然也不會有反對意見。在美國開始承辦男裝周之前,我們就有合并辦秀的經(jīng)歷。在我看來,至少從經(jīng)濟角度考慮,合并辦秀是有必要的。”

 

2.意大利品牌Alberta Ferretti的設計師Alberta Ferretti并沒有負責男裝線設計,因此她站在Gucci的角度覺得合并辦秀并不矛盾,意大利國家時裝商會會在其中起到協(xié)調(diào)各方的作用。同時她認為現(xiàn)在正是時尚圈大變革的時期,這一時期需要且接納各種想法。

 

3.零售商方面表示支持Gucci的居多:

 

1)意大利La Rinascente百貨店的擁有者Rosi Biffi認為Gucci此舉是一次勇敢地嘗試,會讓整個時尚圈運作更有效率;對買家來說可能是一次有趣的挑戰(zhàn)。

 

2)意大利頂級奢侈時尚精品多品牌店LuisaVia Roma的創(chuàng)始人Andrea Panconesi認為:我不知道分開辦秀的意義:主要顧客都是同一批人。合并辦秀可將服裝的交付期延長至2-3個月。

 

3)電商Saks Fifth Avenue的時尚總監(jiān)Roopal Patel也是贊成Gucci的:設計師是同時設計男女裝的,所以合并辦秀并不是沒有道理。同時她還表示Saks Fifth Avenue將依舊保持原來的進貨時間表。

 

【反對】

 

Gucci并不是提出合并辦秀的第一人。PradaCEO Patrizio Bertelli也曾提過類似建議,但是這一想法并未在意大利實施起來。上個月,Miuccia Prada在接受WWD采訪的時候代表她個人及品牌,表示反對合并辦秀:“合并辦秀對時尚創(chuàng)意是一次毀滅。如果你想好好做時尚,那就要認認真真辦秀。”

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